メイカーが作り直せるように壊れた部品を測る方法

メイカーはよい写真があれば部品を設計できますが、はまるかどうかを決めるのは寸法です。目標は、部品のまだ無傷な部分で測った、単位つきの数字の短いリストです。

始める前に

• 破片をすべて集める。 割れた破片を元の形に組み合わせ、テープで仮止めして本来の形がわかるようにします。
• 部品をきれいにする。 油や汚れがあると、どの測定も1ミリ未満の単位で狂います。
• ノギスをゼロ合わせする。 ジョウを閉じてゼロボタンを押すか、アナログのノギスなら閉じた状態でゼロを指すことを確認します。
• ミリ単位で記録する。 すべての数字に「mm」を付けます。インチで測る場合は、メモの一番上に一度だけそう書いておきます。

手順

1. 外形寸法。 いちばん長いところの長さ、幅、高さを測ります。ジョウは斜めにせず、部品に対して直角に当てます。
2. 穴。 内側用のジョウで各穴の直径を測ります。間隔は、一方の穴の内側の縁から隣の穴の内側の縁までを測り、穴の直径を1つ分足します。同じ大きさの2つの穴なら、これで中心間距離になります。貫通している穴かどうかもメモします。
3. 肉厚。 届く範囲のすべての壁、リブ、フランジの厚さを測ります。薄い壁は、作り直す部品でいちばん注意が必要な箇所です。
4. クリップとツメ。 各ツメの長さと厚さ、先端のかぎ部分の高さ、そしてはまり込むすき間を測ります。スナップフィットは狭い範囲でしか機能しないので、これらの数字は重要です。
5. ねじ。 おねじなら外径、ねじ穴なら内径を測ります。ピッチは10山分を測って10で割るか、ピッチゲージを使います。
6. 歯車。 歯の数を数え（最初の歯にペンで印を付けます）、歯先での外径、軸穴、歯幅を測ります。何とかみ合っているかもメモします。
7. 相手側の部品。 部品がレールにはまる、軸の上をすべる、溝に収まるといった場合は、その相手側も測ります。ふつうは壊れた部品より摩耗が少ないので、その寸法のほうが信頼できます。
8. スケッチ。 部品を2方向から大まかに描き、すべての寸法を書き込みます。スケッチをスマートフォンで撮った写真で十分です。

摩耗した、欠けた、反った部品

• 無傷の部分で測る。 割れた縁は元より短く、つぶれたクリップは元より薄くなっています。
• 対称性を使う。 左右対称の部品の片側が割れていたら、無事な側を測り、そう書き添えます。
• 3回測り、値がばらつくときは真ん中の値を記録します。
• 摩耗を伝える。 穴が楕円にすり減っていたり、歯車の歯が丸くなっていたりしたら、メイカーに伝えます。メイカーは相手側の部品を基準に設計できます。

メイカーがそのままコピーしないかもしれない理由

3Dプリントによる交換部品に関する英国政府の調査は、従来の部品の形を設計を見直さずにそのまま写すことは「一般に適切ではないと考えられている」としています。プリントした部品は射出成形品とは性質が違うため、肉厚、リブ、プリントの向きを調整する必要があるかもしれません [1]。あなたの寸法は動かせない基準（穴、クリップ、外形）を示します。部品の使われ方をメイカーに伝え、あとは任せましょう。歯車やブッシュのような動く部品には、Prusa Knowledge Base が「耐摩耗性がある」と説明するナイロンがよく選ばれます [2]。素材選びのガイドも参照してください。

一緒に送るもの

寸法とスケッチに、撮影ガイドの写真、型番、そして使用条件の一行（屋内か屋外か、熱いか冷たいか、力がかかるかどうか）を添えて投稿しましょう。